Главная карта сайта E-mail Главная
наш телефон: +7 495 973 38 51

Фундамент

Это основа вашего дома, по сути, он выступает основной опорной конструкцией всего дома. С закладки прочной основы начинается любое строительство. Только надежный фундамент сможет обеспечить вашему дому долговечность.

Так для чего же он нужен? Если следовать определению, то для перенесения нагрузки, создаваемой домом, на грунт. А исходя из практики, для того чтобы не было смещения дома относительно места постройки, не произошло его разрушения (не треснули стены) под силой так называемого сезонного расширения и сжатия различных участков почвы под домом, и, как следствие, не было крена (проседания) строительной конструкции.

Наверное, это один из редких случаев, где не стоит экономить на постройке, так как сумма денег, потраченных на ремонт фундамента, может оказаться гораздо большей. Исходя из финансовых расчетов, денежные затраты на заливку фундамента составляют около 15–20 процентов от всей стоимости дома. А работы по устранению неправильно сделанного фундамента уже обойдутся вам почти вполовину от общей стоимости дома.

Фундамент, казалось бы, что может быть проще провести разметку, выкопать траншею и залить фундамент? Однако проведение работ по созданию такой основополагающей вещи, как фундамент, не терпит суеты и ошибок. Просчеты при проектировании фундамента в будущем могут вылиться в перекошенное крыльцо, веранду, трудно открывающиеся двери и окна в деревянных домах, а также могут привести к образованию трещин в стенах кирпичных строений. В этом вопросе лучше не экономить, а обратиться к специалистам, например в нашу фирму, имеющую большой опыт работы в этой области. Тем более что мы выполняем весь комплекс работ «под ключ», полностью возложив на себя все вопросы по доставке, монтажу и установке всех необходимых строительных материалов для фундаментов - это не только оптимальный вариант, но и выгодный для вас!

При выборе типа фундамента, необходимого вашему дому, нужно учитывать все разнообразие решающих факторов. К ним можно отнести: определение вида грунта и общего рельефа местности; расчет глубины промерзания и уровня грунтовых вод; этажность дома и эксплуатационные нагрузки. Необходимо учитывать тот факт, что в первые годы эксплуатации после постройки грунты возле фундамента сжимаются под суммарным действием всех нагрузок, что в свою очередь вызывает его осадку на некоторую величину. Для того чтобы глубина осадки не превышала норму, необходимо правильно рассчитывать несущую способность основания.

В зависимости от материала, из которого выполняют фундамент, различают:

фундамент из бетона; 

фундамент из бетона в сочетании с кирпичной кладкой;

фундамент из бетона в сочетании с кладкой из камня.


По способу опирания на грунт фундаменты разделяют на:  

ленточный фундамент имеет одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе и под всеми его внутренними несущими стенами). Ленточный фундамент сегодня является самыми популярными среди строителей. Их используют при строительстве зданий любого типа (в том числе с тяжелыми стенами), имеющих цокольные этажи и подвальные помещения. Ленточный фундамент прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Фактически, сами ленточный фундамент и представляет собой стену – высокую или не очень (в зависимости от глубины закладки). Как правило, его создают под зданиями с тяжелой несущей способностью. Не рекомендуется применять ленточный фундамент в грунтах с глубоким промерзанием и в пучинистых грунтах;

столбчатый (свайные) фундамент – вид фундамента, получивший большое распространение благодаря своей низкой себестоимости. Применяется для постройки зданий с легкой несущей способностью. Финансовые затраты в 1,5–2 раза меньше по сравнению с ленточными фундаментами. В качестве основного несущего элемента данных фундаментов выступает столб (свая). Материал, из которого изготовлен столб (свая), может быть разным. Это и дерево, и камень, и кирпич, и бетон, и железобетон. А также и асбестовая труба, используемая в качестве формы с последующим заполнением бетоном;

плитный фундамент – вид фундамента, предназначенные для использования в грунтах с большой просадкой и тяжелых пучинистых грунтах. Конструкция их однотипная и жесткая. Как правило, это одна плита, расположенная под всем периметром здания. Положительными качествами данного вида фундаментов является то, что они отлично выравнивают разнообразные перемещения грунтов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Отсюда еще одно их название – плавающие. Чаще всего они используются при строительстве малоэтажек с небольшими и простыми формами плана здания. Однако финансовые затраты на их сооружение немалые, так как используются огромные объемы бетона и количество арматуры.
 

Разметка фундамента
 
Если у вас есть возможность или право выбора участка под застройку, необходимо помимо цены обратить внимание на следующее: наличие оборудованных подъездных дорог; возможность подключения к тепловым, газовым, водяным, электрическим и канализационным коммуникациям; низкую загазованность в данной местности и расположение по соседству вредных производств. Немаловажным является красота рельефа местного ландшафта, расположение участка относительно сторон света, а также плотность застройки соседних участков.

К разметке фундамента надо подходить продуманно и основательно. По сути, вы делаете очертания контуров и ориентацию на местности будущей постройки. Как правило, работы по разбивке дома можно завершить за день, если не заниматься установкой границ частного владения. 

Трудоемким по времени является процесс планирования участка с учетом ориентаций по солнцу и ветру, красивого вида из окон дома, выбора места дренажа (стока).
Сначала производят необходимую разметку и разбивку на площадке. С помощью молотка, колышков и веревки производится разметка под будущий фундамент. В качестве колышков практичнее всего использовать арматуру, а вместо веревки необходимо использовать материал, который не растягивается и не ссыхается – леска (проволока).

Далее определяются оси будущего сооружения. Используя отвес, отмечается угол дома, а от него натянутым шнуром проводятся перпендикуляры еще к двум точкам. Последняя точка (четвертый угол дома) определяется с помощью угольника. В углы полученной области вбивают арматуру (так, чтобы она не кренилась и прочно была зафиксирована) и натягивают леску. Необходимо убедиться, что полученный контур является прямоугольным. Для этого с помощью рулетки еще раз производятся замеры сторон фундамента. Если они равны, то проверяется их расположение под углом 90 градусов. Проверка правильности разметки производится замером диагоналей. Если выдержаны условия их равенства, значит, при разбивке вышел именно прямоугольник. Длина диагоналей фундамента должна быть одинаковой, так как от этого зависит прямота углов вашего дома. Если длина диагоналей не совпадает, необходимо смещать углы, пока не произойдет совпадения длины диагоналей.

Разметке подлежат как внешние контуры, так и внутренние, а также перегородки фундамента. После разбивки первого прямоугольника производится разбивка прямоугольника для внутренней стороны фундамента. Размечаются не только оси, но и обозначается ширина траншеи. Она должна быть одинаковой по всей длине периметра. Если при строительстве будет использована опалубка, то ширина траншеи рассчитывается с запасом. Требования к ширине фундамента следующие: она не должна быть меньше ширины стен, минимальная 40–60 см, в зависимости от используемого варианта фундамента (бутовый 50–60 см, остальные 40–50 см).

Земляные работы
 
Выполнение земляных работ является как первоначальным, так и завершающим этапом проведения любого строительства. Завершающей целью проведения земляных работ является подготовка земельного участка для дальнейшей застройки и проживания. 

Казалось бы, что может быть проще, чем выкопать яму под фундамент? Оказывается и здесь есть свои хитрости. Приступать к выполнению земляных работ необходимо после завершения разметки фундамента на местности и выполнения обноски. Как это сделать? Обноска – это закопанные деревянные столбики высотой 100-130 см, к которым прибиты доски. Высота над уровнем земли должна составлять 60-80 см. Доски должны быть прибиты с наружной стороны. Боковые площади прибитых досок должны быть строго параллельны контуру здания, а также располагаться на одной линии своих боковых стен. Верхние срезы досок должны быть в одной горизонтальной плоскости. Очень важно придерживаться этого требования тем застройщикам, у которых участок имеет явно выраженные уклоны как по ширине, так и по длине. Необходимо вычислить самую низшую точку в одном из внешних углов разметки фундамента. Расчет глубины производить исходя из нее. Это делается для того, чтобы низ фундамента располагался тоже в одной плоскости, и не было его перекоса.

Размещать обноску следует на расстоянии около 2-х метров от здания. Целью создания обноски является закрепление на ней точек, которые характеризуют разметку фундамента и стен. Впоследствии их необходимо использовать для контроля правильности выполнения работ, так как в дальнейшем колышки будут изъяты из земли. Ну а теперь можно заняться и земляными работами.

Сначала с площади, отведенной под застройку, убирается весь дерн и верхний слой грунта, так как они богаты органическими примесями и в будущем могут быть причиной возникновения процесса гниения, отрицательно влияя на сооружение. Тем более такая земля будет служить отличным удобрением для растительности сада или огорода. Общая глубина снятия должна составлять примерно 15-20 см. На расчищенной площади с помощью обноски разбивается расположение траншей и ям для фундаментов (с помощью отвеса и рулетки на земле выполняют их контуры). Точно следуя намеченным контурам, производят выкапывание траншеи под фундамент. В идеале необходимо, чтобы стены траншей и ям были строго вертикальными. Траншеи необходимо выкапывать перед заливкой фундамента, чтобы предотвратить осыпание земли (из-за пересыхания или атмосферных осадков). Возможен вариант укрепления стен траншей опалубкой и временными распорками с использованием досок и стоек.

В зависимости от вида грунта максимальная глубина траншеи может колебаться: при насыпном, песчаном и гравелистом – 1 м; при супесчаном и суглинистом – 1,25 м; при глинистом – 1,54 м; при особо плотном – 2 м. Если сделать стенки траншеи вертикальными не получается, то можно отрывать траншею с откосом.

Для выемки грунта используют штыковую и совковую лопату. Если грунт очень плотный, то его можно разрыхлить киркой или мотыгой, иногда даже ломом. Вынутый грунт отбрасывают на расстояние до 2 метров от траншеи. Если грунт песчаный, то впоследствии его можно использовать для приготовления раствора.

Если ваш участок принадлежит к местности с высоким уровнем грунтовых вод, то возможно появление воды в траншее. Лучшим способом борьбы с этим является дренаж. Как правило, это канал закрытого типа, имеющий уклон в сторону сборной канавы, оврага или водоема.

В завершение ко всему изложенному еще несколько практических советов по выполнению земляных работ.
 
Песчаная подушка

Основное предназначение песчаной подушки при закладке фундамента заключается в смягчении нагрузки на нижнюю часть фундамента при так называемом сезонном вспучивании грунтов. Также песчаные подушки применяют, чтобы сэкономить строительные материалы и для полного или частичного изъятия непригодного грунта, расположенного в основании траншеи. А также для подъема уровня отметки пола над границей уровня грунтовых вод.

Если в основании фундамента содержатся слабые и рыхлые грунты, их необходимо удалить на расчетную глубину, а это пространство засыпать крупно- или среднезернистым песком. Слой песка должен быть 15-20 см. Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой песка находился на одном уровне, ни в коем случае не допускать перепадов и наклонов. Для облегчения необходимо установить уровень из веревки и ориентируясь по нему производить заполнение данного объема песком.

После заполнения дна траншеи уровнем песка, его необходимо утрамбовать. При трамбовке необходимо поливать песок водой, так как мокрый песок уже сам по себе уплотняется. Процесс трамбовки может быть разнообразным и зависит от вашей смекалки и изобретательности, а также от приложенного упорства и трудолюбия. Но результат должен быть одним – создание качественной подушки для фундамента.
На участке с высоким уровнем грунтовых вод, которые представляют повышенную опасность при промерзании и вспучивании, закладку песчаных подушек без предварительного оборудования дренажа проводить не рекомендуется, так как возможно заливание песчаной подушки грунтовыми водами, вследствие чего она потеряет свое первоначальное предназначение.

Изготовление опалубки

Что такое опалубка? Если посмотреть в словарь, то применительно к строительству опалубка — это специальный термин, который применяется для названия деревянных или металлических форм. Эти формы заполняются бетонным раствором и используются для возведения конструкций из бетона и железобетона. Существует опалубка съёмная и несъёмная.
 
По назначению она подразделяется на опалубку: перекрытий; стен; лифтовых шахт и колонн. Конструкция опалубки представляет собой раму с рабочей поверхностью. Как правило, рабочая поверхность выполняется съемной. Также в комплект опалубки входят стяжные элементы (болты, гайки и т.п.). Материалом, из которого делают опалубку, может быть дерево, пенополистирол, алюминий и сталь. Самым распространенным материалом является дерево. Опалубки из дерева получили широкое признание благодаря быстроте и легкости монтажа, а также из-за низкой цены материала.

Но вернемся к нашему фундаменту. Для возведения части фундамента, который возвышается над грунтом, необходимо по краю траншеи соорудить опалубку. Процесс ее возведения сводится к сбиванию или скручиванию шурупами конструкции из досок или фанеры.

Сборка самого каркаса производится на земле. В качестве материала рекомендуется использовать обрезную доску, так как ее поверхность уже является ровной, а значит, впоследствии поверхность нашего фундамента получится тоже ровной, что влечет за собой уменьшение финансовых затрат на отделку лицевой стороны фундамента. Еще один положительный момент при использовании обрезной доски - ее ширина является фиксированной величиной и это облегчает осуществление контроля высоты опалубки. Щиты сбиваются гвоздями или скручиваются шурупами. Шляпки гвоздей (шурупов) должны быть с внутренней стороны опалубки. Загибание гвоздей происходит с наружной стороны.

Процесс возведения опалубки сводится к монтажу щитов, при этом торцы щитов необходимо крепить с помощью саморезов, так как это ведет к уменьшению щелей в опалубке и экономит расход бетона.
Для ее усиления необходимо вверху и снизу периодически через 1-1,5 м разместить поперечных распорки и колышки по наружной стенке. Количество распорок не бывает лишним, так как нагрузка бетона на стенки щитов возрастает с высотой фундамента. Они предотвращают разрушения опалубки и выдувания щитов.

Для того чтобы плоскость фундамента была ровной, необходимо верхний край опалубки выставить по уровню.

На сегодняшний день уже повсюду используется многоразовая металлическая опалубка, позволяющая получить фундамент с идеально гладкими стенами.

Подготовка к армированию

В чем состоит идея армирования фундамента? Исходя из свойств металла, мы знаем, что металл хорошо поддается растяжению и практически невозможно его сжатие. В случае с бетоном дела обстоят в точности наоборот. Поэтому введение в состав фундамента такой составляющей, как металлическая арматура, позволит предотвратить образование трещин, сделает его единым целым. А также уменьшит проседание фундамента и, как следствие, его деформацию и деформацию стен.

Процесс армирования фундамента заключается в формировании объемного каркаса из арматуры по всей длине траншеи. Каркас представляет собой прямоугольники, которые связаны друг с другом на углах здания.
К подготовительным работам по армированию фундамента можно отнести и закрепление защитного материала на внутренних стенках опалубки. В качестве защитного материала подойдет пергамент. Это необходимо для того, чтобы защитить поверхность досок, из которых сделаны щиты опалубки, от загрязнения и предотвратить поглощение досками воды, которая присутствует в бетонном растворе. В свою очередь, гладкая поверхность пергамента сделает еще более гладкими наружные стены фундамента, что влечет за собой уменьшение финансов на отделку цоколя.

Также необходимо сверху, с внутренней части опалубки оборудовать уровень заливки бетона. Для этого подойдет обычная леска. Ее уровень необходимо выровнять в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса, так как бетонный раствор разольется по поверхности по уровню горизонта.

По ГОСТам - армирование фундамента необходимо проводить с помощью арматуры с поперечным сечением 12 мм.

Размещение арматуры в бетонном фундаменте должно быть внутри. Приблизительно на расстоянии 5 см от его краев. Для этих целей подойдет кирпич, который необходимо разместить на дне опалубки так, чтобы решетка полностью находилась внутри бетонного раствора. Арматура ложится в два ряда на дно опалубки на расстоянии 5 см от ее стенок. Желательно следить за тем, чтобы арматура была цельной, так как это - крепость скелета нашего фундамента. Затем прикрепляем поперечные и глубинные перемычки, тем самым образуя арматурную решетку.

Для крепления арматуры можно использовать сварку, но поскольку поверхности фундамента способны передвигаться независимо друг от друга, то жесткая сцепка не рекомендуется. Поэтому в качестве материала для связки арматуры можно использовать вязальную проволоку и плоскогубцы.

Вентиляция фундамента

Важным нюансом при закладке фундамента является элемент вентиляции цокольной части. Это достигается оборудованием вентиляционных отверстий (продухов) по всему периметру возведения фундамента. Их проектировка начинается с момента возведения цокольной части фундамента. Количество и размеры продухов рассчитываются исходя из многих факторов. При этом берется во внимание вид грунта, на котором строится дом, глубина закладки, роза ветров, среднее значение перепадов температур. Не последнюю роль в этом деле играют и складки рельефа местности, место расположения дома (низина или возвышенность). Для того чтобы добиться хорошей природной вентиляции, достаточно двух отверстий (продух) с параметрами 10х15 см с двух противоположных стен цоколя. Это при условии расположения дома на возвышенности. Если дом находится в низине, то необходимо оборудование вентиляционных отверстий по всему периметру цокольного фундамента.

Наличие хорошей вентиляции также необходимо для создания нормального климата с достаточной степенью влажности, что очень немаловажно, так как обеспечивается сохранность и защита от плесени полов и балок перекрытия первых этажей здания. С этой целью землю по всему периметру здания покрывают слоем песка толщиной 15-20 см (на сухих грунтах). Кроме этого, чтобы уменьшить воздействие влаги, которая находится в почве (при оттаивании земли), необходимо слой песка накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой и прикрыть щебнем.

Еще одним из вариантов уменьшения влажности подполья является утепление цоколя по внутреннему периметру. Но сразу оговорюсь, что эта конструкция приемлема только для отапливаемых в зимнее время домов. Причиной этому служит то, что зимой грунт промерзает и происходит деформация вместе с полом. В нашей климатической зоне подполье необходимо проветривать круглые сутки.

Для устройства вентиляционных отверстий необходимо перед заливкой опалубки бетонным раствором закрепить на арматуре куски асбестоцементной трубы с поперечным сечением 100 мм, вровень со стенками опалубки. Крепеж трубы к арматуре обеспечивается все той же вязальной проволокой. Важным моментом является заполнение внутреннего пространства асбестоцементной трубы песком, который предохраняет от попадания внутрь жидкого цементного раствора.

В зависимости от климатической ситуации необходимо предусмотреть специальные заглушки для закрывания вентиляционных отверстий.

Коммуникационные отводы

При создании проекта любой жилой постройки предусматривается наличие всех цивилизованных благ в виде различного рода коммуникаций: водопровода, отопления, канализации, электричества и т.п. С учетом этих требований необходимо на этапе проектировки и создания фундамента предусмотреть необходимое количество технологических отверстий для ввода (вывода) в (из) здания труб, кабелей и проводов.
 
Для ввода в дом электричества необходимо в фундаменте предусмотреть коммуникационный отвод. Его основой может служить железная труба. Она также как и асбестоцементная крепится с помощью вязальной проволоки к арматурной решетке, с той лишь разницей, что ее длина гораздо больше ширины фундамента, а оба конца уходят в грунт, чтобы потом можно было раскопать и добраться до нее. 

В зависимости от того, какие коммуникационные отводы необходимо проводить, зависит и глубина их закладки. В нашей климатической зоне глубина промерзания грунтов составляет от 1 до 1,5 м. Поэтому нет смысла для прокладки труб для воды и канализации делать отводы в фундаменте, так как глубина фундамента окажется меньше глубины закладки труб.

Несмотря на то, что возводимый дом или дача считаются частной собственностью, проект подвода будущих коммуникаций нужно согласовывать. Хотя бы потому, что можно начать рыть траншеи и повредить телефонный или электрический кабель. Или прокладывая канализацию нарушить сеть водоснабжения. Даже с автомобильной инспекцией требуются согласования, если дом находится неподалеку от транспортной магистрали. Согласно СНиПам, дом должен быть расположен не ближе 50 м от такой дороги. После оформления проектной документации необходимо получить официальное разрешение на строительство и подключение к коммуникациям.

Все эти этапы можно пройти самостоятельно, но в одиночку это действо займет много времени и нервов, поэтому вполне разумно часть этой работы доверить специализированной компании или фирме, занимающейся оформлением разрешительных документов на строительство и другие услуги.

Заливка фундамента

В зависимости от того, будете ли вы покупать готовый цементный раствор с завода в автомобильных миксерах или готовить его сами, зависит способ заливки фундамента бетоном. В первом случае, при правильных расчетах объема, заливка будет проводиться меньше времени и одновременно всего периметра, что облегчает выравнивание зеркала верха. При втором способе процесс грозит затянуться по времени на дни, а может даже и на недели. Поэтому предпочтение лучше отдать варианту номер один, хотя это и дороже с финансовой стороны. Необходимо производить заказ объема цементного раствора с запасом.

Перед самой процедурой заливки необходимы подготовительные работы. А именно: расчистка подъездных путей к любой точке опалубки, с любого угла. Стандартный (штатный) лоток для слива цемента у автомобиля достигает в длину до трех метров, поэтому необходимо предусмотреть изготовление дополнительного переносного лотка. В качестве материала подойдет та же обрезная доска. 

Перед заливкой бетонного раствора необходимо убедиться в его качестве, так как при длительной транспортировке по времени раствор успевает затвердеть. При густой консистенции его необходимо разбавить водой. На автомобильных миксерах для этого случая предусмотрен бак с водой.
При заливке необходимо производить его утрамбовку, чтобы не возникали воздушные пузыри. Для этого предусмотрен специальный глубинный вибратор, но вполне подойдет и арматура. Просто сам процесс очень трудоемкий, скучный и однообразный. Однако это даст возможность избежать возникновения неприятностей в скором будущем.

Заливку раствора необходимо проводить до уровня ранее закрепленной лески. После окончания заливки и проведения утрамбовки необходимо произвести выравнивание зеркала поверхности получившейся цементной массы. Для этих целей вполне подойдет мастерок.

В заключении хотелось бы остановить ваше внимание на нескольких важных моментах. После окончания работ по заливке фундамента необходимо подумать о возможности накрытия фундамента пленкой (при пасмурной и дождливой погоде) с целью предотвращения растворения верхнего слоя цементного раствора. Или в противоположной ситуации, когда новоиспеченный ленточный фундамент находится под прямыми солнечными лучами, необходимо производить периодическую поливку верхнего слоя во избежание образования сухой корки и появления трещин.

Время, отведенное для качественного затвердевания фундамента, составляет три недели. Поэтому с проведением дальнейших строительных работ, возможно, придется повременить, хотя уже через неделю можно будет положить пару другую рядов цокольного кирпича.

Дренаж фундамента

Перед самой процедурой заливки необходимы подготовительные работы. А именно: расчистка подъездных путей к любой точке опалубки, с любого угла. Стандартный (штатный) лоток для слива цемента у автомобиля достигает в длину до трех метров, поэтому необходимо предусмотреть изготовление дополнительного переносного лотка. В качестве материала подойдет та же обрезная доска. Перед заливкой бетонного раствора необходимо убедиться в его качестве, так как при длительной транспортировке по времени раствор успевает затвердеть. При густой консистенции его необходимо разбавить водой. На автомобильных миксерах для этого случая предусмотрен бак с водой. При заливке необходимо производить его утрамбовку, чтобы не возникали воздушные пузыри. Для этого предусмотрен специальный глубинный вибратор, но вполне подойдет и арматура. Просто сам процесс очень трудоемкий, скучный и однообразный. Однако это даст возможность избежать возникновения неприятностей в скором будущем. Заливку раствора необходимо проводить до уровня ранее закрепленной лески. После окончания заливки и проведения утрамбовки необходимо произвести выравнивание зеркала поверхности получившейся цементной массы. Для этих целей вполне подойдет мастерок. В заключении хотелось бы остановить ваше внимание на нескольких важных моментах. После окончания работ по заливке фундамента необходимо подумать о возможности накрытия фундамента пленкой (при пасмурной и дождливой погоде) с целью предотвращения растворения верхнего слоя цементного раствора. Или в противоположной ситуации, когда новоиспеченный ленточный фундамент находится под прямыми солнечными лучами, необходимо производить периодическую поливку верхнего слоя во избежание образования сухой корки и появления трещин. Время, отведенное для качественного затвердевания фундамента, составляет три недели. Поэтому с проведением дальнейших строительных работ, возможно, придется повременить, хотя уже через неделю можно будет положить пару другую рядов цокольного кирпича.
 
Как известно, любое капитальное строение обязательно имеет фундамент. Именно он является той основой, на которую опирается здание. Однако далеко не всегда даже основательный ленточный фундамент, построенный с соблюдением всех строительных норм и требований, может противостоять натиску и пагубному воздействию воды, которое оказывается на него практически постоянно. Разрушают и подмывают фундамент грунтовые воды, пополняемые при сильных дождях и весеннем таянии снега. Они вызывают подвижки почвы, которые приводят к деформации фундамента, что в итоге неизбежно сказывается на всей конструкции здания в целом: оно начинает крениться, заклинивает двери и окна и т. п. Если в строении предусмотрен подвал, то грунтовые воды проникают и туда, делая невозможным его нормальное использование. Чтобы избежать таких неприятностей, следует еще на этапе проектирования здания предусмотреть хорошую дренажную систему, отводящую грунтовые воды от этой важнейшей его части.

Наиболее простым и в то же время эффективным дренажом фундамента является так называемый траншейный. Смысл его ясен из самого названия: на некотором расстоянии от фундамента здания (обычно от одного до трех метров) по всему его периметру выкапывается специальная траншея. Ее глубина обычно превышает низшую точку залегания фундамента примерно на пятьдесят сантиметров. Между самой дренажной траншеей и фундаментом располагается слой глины, который сам по себе эффективно закрывает доступ воды, а на дно траншеи укладываются дренажные трубы. Они имеют перфорацию, то есть отверстия, через которые вода попадает внутрь и отводится от здания в специальные емкости. По своей конструкции компоненты систем, предназначенных для дренажа фундамента, похожи на те, которые используются при устройстве в загородных домах канализации или вентиляции, однако по стоимости они значительно дешевле. Таким образом, при правильном устройстве дренажа фундамент капитального здания способен прослужить значительно дольше, чем без него, что в итоге существенно снижает общие эксплуатационные расходы. Применение современных материалов и технологий для устройства дренажных систем делает уход за ними довольно легким и необременительным, а сам фундамент не только будет эффективно защищен от деформаций и разрушения грунтовыми водами, но с годами станет еще крепче, чем новый.